Cambiar home en Ender 3 Pro

[Endoll]

Hola a todos, lo primero saludar a todos, y lo segundo pedir disculpas si ya ha salido este tema yo no he sabido encontrarlo.

La cuestión es que hace poco compré una Ender 3 Pro que venía con la cama magnética original y una de cristal. Estoy intentando imprimir sobre la de cristal, pero el problema que tengo es que es algo más pequeña que la magnética, por lo que al hacer un auto home el extrusor queda fuera de la cama. He intentado mover los ejes desde el menú de la impresora y dejar el extrusor en el punto que quiero, pero no queda grabado.

Agradecería por tanto me indiquéis como puedo hacerlo para que al hacer una auto home el extrusor quede en una posición diferente a la que tiene ahora.

Gracias anticipadas y un saludo.

[Soliman]

Lo más seguro es que tengas que mover primero el tope que trae el eje Z (final de carrera). Pues el cristal es bastante gordito y si no lo subes un poco, luego las ruedas de ajuste te pueden quedar sueltas.

[Endoll]

Muchas gracias, por la información y por la rapidez. Un eje ya está en su sitio, ahora faltan dos.
Queda claro que soy nuevo, ¿no?

Gracias otra vez.

[titan83]

No sé si te e entendido bien, pero si no me equivoco, el problema que tienes es que cuando le das a hacer Homing desde el LCD, la boquilla no queda sobre el cristal de la cama caliente, si no que queda a un lado ¿no?

pues si es así, no tienes ningún problema, porque no tiene que tocar la cama ni nada, el objetivo de los finales de carrera es que la impresora sepa donde esta el límite del eje en cuestión para usarlo de referencia durante la impresión.

[Soliman]

Muchas gracias, por la información y por la rapidez. Un eje ya está en su sitio, ahora faltan dos.

Queda claro que soy nuevo, ¿no? Gracias otra vez.

No.

Ese eje, lo que hace es que detecta cuando baja el cabezal o sea, ese es el eje Z, y es el único que puedes manipular para que de esa forma, cuando baje, no esté por debajo de la altura de la bandeja.

Al poner el cristal, la altura varía unos milímetros, y aunque se puede ajustar con las cuatro ruedas de debajo de la bandeja, si las aflojas mucho, llega un momento en que pierden la fuerza y quedan a giro libre. Por eso es mejor subir un poco ese eje Z para que "tope" con el fin de carrera" para que así con apenas unos retoques en las ruedas puedas nivelar bien la base.

Con solo ese cambio, debería de funcionar bien todo.

Solo que tendrás que volver a nivelar como la primera vez, que consiste en hacer el HOME, y apagas la impresora y mueve la bandeja.

Se coloca una hoja de papel entre la boquilla y la bandeja y debe de pasar rozando pero sin atascarse. Eso en las cuatro esquinas y en el centro.

A veces hay que repetir dos o tres veces lo mismo para que te quede bien.

Eso es primordial para luego no tener problemas de atascos, pues si presiona mucho la bandeja, se atasca el filamento y si la dejas muy separada, el filamento no se pega a la cama pues lo arrastra al no tener la presión de deposición.

[Soliman]

En este vídeo lo explica mejor. sobre el minuto 3:20
Y si el problema fuera al revés, hay una forma de ajustarlo por electrónica, pero eso de momento mejor no tocarlo. Mejor es la parte mecánica, que con solo subir un poco el tope, se arregla.

[Soliman]

Esta impresora tiene una ventaja, que es que cuando imprime primero hace una línea en un lateral, donde ya ves si está bien calibrada, pues debe de quedar bien pegada en la esquina.

Y si ves que el plástico depositado en alguna esquina queda muy "chafado", giras la rueda de esa zona un poco en contrarreloj, y se separará un poco, y si ves que el filamento en alguna esquina se suelta, haces el giro al contrario para que se quede más pegado.

Con dos o tres retoques, consigues que quede bastante nivelada la bandeja.

Por cierto, esa bandeja de la Ender 3, mira que no se mueva mucho, pues suelen venir con un pequeño vaivén, que a mi personalmente no me gusta.

Hay que apretar alguna tuerca y tornillo por esa zona.

[titan83]

No.

Ese eje, lo que hace es que detecta cuando baja el cabezal o sea, ese es el eje Z, y es el único que puedes manipular para que de esa forma, cuando baje, no esté por debajo de la altura de la bandeja.

Al poner el cristal, la altura varía unos milimetros, y aunque se puede ajustar con las cuatro ruedas de debajo de la bandeja, si las aflojas mucho, llega un momento en que pierden la fuerza y quedan a giro libre. Por eso es mejor subir un poco ese eje Z para que "tope" con el fin de carrera" para que así con apenas unos retoques en las ruedas puedas nivelar bien la base.

Con solo ese cambio, debería de funcionar bien todo.

Solo que tendrás que volver a nivelar como la primera vez, que consiste en hacer el HOME, y apagas la impresora y mueve la bandeja.

Se coloca una hoja de papel entre la boquilla y la bandeja y debe de pasar rozando pero sin atascarse. Eso en las cuatro esquinas y en el centro.

A veces hay que repetir dos o tres veces lo mismo para que te quede bien.

Eso es primordial para luego no tener problemas de atascos, pues si presiona mucho la bandeja, se atasca el filamento y si la dejas muy separada, el filamento no se pega a la cama pues lo arrastra al no tener la presión de deposición.

Solo un apunte, si pone el cristal, al ser más gordo va a tener que apretar más las tuercas para que baje la cama, no aflojarlas, entonces no le que van a quedar locas, sino que es al contrario, y le van a quedar bien apretadas, incluso a lo mejor tiene que subir el tope que comentabas antes por eso mismo.

[Soliman]

Solo un apunte, si pone el cristal, al ser más gordo va a tener que apretar más las tuercas para que baje la cama, no aflojarlas, entonces no le que van a quedar locas, sino que es al contrario, y le van a quedar bien apretadas, incluso a lo mejor tiene que subir el tope que comentabas antes por eso mismo.

Depende a lo que llames apretar o aflojar.

Si pones el cristal que es más gordo, presiona mucho y hay que "aflojar" o sea, rotar en anti-horario, para que quede más separada la cama del Nozzle.

Yo lo he hecho en mi Ender 3 Pro. Se trata de subir el tope del eje Z y eso hace que toque el final de carrera antes de llegar al final y queda más separado de la bandeja. Luego con las ruedas se acaba de nivelar.

[titan83]

Depende a lo que llames apretar o aflojar.

Si pones el cristal que es más gordo, presiona mucho y hay que "aflojar" o sea, rotar en anti-horario, para que quede más separada la cama del nozzle.

Yo lo he hecho en mi Ender 3 Pro. Se trata de subir el tope del eje Z y eso hace que toque el final de carrera antes de llegar al final y queda más separado de la bandeja. Luego con las ruedas se acaba de nivelar.

Pues es sencillo, si aprietas, se enrosca la rosca en el tornillo, y por lo tanto se comprime más el muelle y baja la cama, pero vamos que me parece que estamos los dos diciendo lo mismo pero de distintas maneras.

[Soliman]

pues es sencillo.si aprietas,se enrosca la rosca en el tornillo,y por lo tanto se comprime más el muelle y baja la cama,pero vamos que me parece que estamos los dos diciendo lo mismo pero de distintas maneras xD.

Si, estamos diciendo lo mismo.
Solo que yo entiendo que cuando "aprietas" el tornillo, en realidad lo que hace es que "aflojas" la presión.

Saludos

[Endoll]

No sé si te e entendido bien, pero si no me equivoco, el problema que tienes es que cuando le das a hacer Homing desde el LCD, la boquilla no queda sobre el cristal de la cama caliente, si no que queda a un lado ¿no?

pues si es así, no tienes ningún problema, porque no tiene que tocar la cama ni nada, el objetivo de los finales de carrera es que la impresora sepa donde esta el límite del eje en cuestión para usarlo de referencia durante la impresión.

Exacto, la boquilla quedaba fuera de la cama de cristal, pero también por debajo, pero gracias al consejo de Solimán ha quedado resuelto.

Gracias a ti también por tu ayuda y por el interés. Un saludo.